le parfum

Présentées aujourd'hui par la magnifique exposition Parfums d'Orient à Paris comme ingrédient animal à la parfumerie orientale au même titre que le musc, la civette ou l'ambre gris, les intrigantes et mystérieuses "Blattes de Byzance" ont de quoi effrayer et questionner le visiteur le plus sceptique !

Oubliez les produits cosmétiques à base de bave d'escargot, de venin de serpent, de peau de poisson, de plumes de volailles ou de cochenilles broyées... Cet oxymore rapprochant un insecte rampant à la réputation sulfureuse et la fastueuse cité antique dissimule un matériau beaucoup moins répugnant que les cafards et cancrelats qu'il évoque. Ces "blattes" sont en réalité des opercules de mollusques à coquille comme les Lambis et les Strombus que l’on trouve essentiellement en mer Rouge, dans l’océan Indien et dans le golfe Persique et qui, par leur taille, leur forme et leur couleur, ressemblent en effet à des insectes noirs et allongés.

Importés en Méditerranée dès l'antiquité, ces trésors, appelés aussi "unguis odoratus" ("ongles odorants" en latin), transitaient par le port du Bosphore avant d'arriver en Occident, transportant avec eux des images exotiques de contrées arides, de routes caravanières, de souks débordants d'épices et de hammams surchauffés. Rares et coûteux, ils voyageaient en compagnie de la myrrhe, de l’encens, du bois de oud et d'essences florales à base de rose ou de jasmin et étaient employés seuls comme de l'encens ou dans la composition de parfums comme fixateur et stabilisant.

Aujourd’hui, les mêmes mollusques gastéropodes sont toujours pêchés, consommés et commercialisés en mer Rouge et l'on trouve encore leurs opercules sur les marchés de la péninsule Arabique et de la Corne de l’Afrique. Chantées depuis des siècles par les poètes arabes et persans, les richesses et fragrances de l'Orient continuent toujours d'alimenter l'imagination du visiteur le plus romantique ! 

Sources : exposition Parfums d'Orient - IMA - 01.2024 / Dossier de presse de l'exposition / wikipedia.org

Tonton Daniel
 

Exposition Parfums d'Orient
Institut du Monde Arabe à Paris
Jusqu'au 17 mars 2024
 

Qui de mieux pour évoquer "Le parfum des forêts" qu'un ancien bûcheron reconverti dans l'industrie du parfum ? Dominique Roques, aujourd'hui "sourceur d'extraits naturels" pour l’un des leaders mondiaux de la parfumerie et des arômes, a longtemps abattu des arbres par tradition familiale. Dans son dernier ouvrage, il tente de concilier deux discours paradoxaux, celui de l'homme émerveillé par la Nature et celui de l'exploitant au service d'intérêts industriels et financiers. Amour des arbres et exploitation des forêts pourraient donc faire bon ménage ?

Des cèdres du Liban quasiment disparus aux séquoias géants de Californie en passant par les hêtres européens, les pins des Landes et le gaïac du Paraguay, l'auteur évoque un temps immobile, silencieux et très long, l'histoire des arbres, végétaux plus anciens que les dinosaures auxquels ils ont survécu comme ils ont survécu jusqu'à présent aux haches, aux tronçonneuses et aux "moissonneuses d'arbres". Pour combien de temps encore ?

L'histoire parallèle des hommes et des forêts a en effet connu bien des remous. Au fil des siècles, charbonniers, sylviculteurs et bûcherons ont laissé place à une agriculture industrielle, à la déforestation des tropiques, au massacre de quelques peuples autochtones et aux besoins d'une pression démographique exponentielle. Afin de ralentir ou d'inverser la déforestation mondiale, nombre de solutions ont été proposées ou testées, plantations artificielles basées sur la monoculture mais synonymes de baisse de la biodiversité, d'utilisation massive de pesticides ou de compactage des sols, projets parfaitement utopiques de grandes "murailles vertes" africaines et chinoises ou encore plantations à grande échelle sous l'impulsion de grands groupes industriels papetiers, chimiques, pharmaceutiques ou de parfumerie...

Une vision pragmatique imposerait le retour des haies, l'agroforesterie ou l'exploitation raisonnée des forêts même si ces pratiques sont issues d'une réflexion sur l'amélioration des rendements ou la réduction des factures énergétiques. Quant à la sanctuarisation, la surveillance de forêts "sans finalité économique" ou la recréation de forêts primaires, elles restent pour l'instant anecdotiques et incompatibles avec le temps rapide des hommes.

Entre souvenirs, regrets et craintes pour l'avenir, Dominique Roques nous offre une vision très différente du discours habituel, une glorification anachronique et parfois dérangeante du métier de bûcheron mêlée à un réquisitoire contre le machinisme infernal et la course au profit, un récit dans lequel les bois odorants et les parfums sont hélas souvent absents ! Au lecteur de faire la part des choses et trouver un moyen terme entre une Réformation à la Colbert et une fable à la Giono !

Tonton Daniel
 

Bonjour à tous

Il suffit parfois d'une seule nuit et du pouvoir évocateur d'un parfum oublié pour faire naître la mélancolie d'un temps et d'un pays perdus...
Invitée à Venise en 2019 par la fondation Pinault pour dormir une nuit dans le musée de la Punta della Dogana, la romancière franco-marocaine Leïla Slimani, prix Goncourt 2016, va y vivre une expérience inoubliable, une claustration volontaire doublée d'une réflexion sur l'écriture retranscrite un peu plus tard dans son magnifique récit "Le Parfum des fleurs la nuit".

Emergeant parmi les oeuvres exposées, celle de l'artiste Hicham Berrada, l'installation dans une cabine vitrée d'un arbuste à la floraison nocturne et au parfum puissant, replonge Leïla Slimani dans un tourbillon de nostalgie et de secrets. Entre le Galant de nuit enfermé dans sa vitrine et l'auteure emprisonnée dans le musée va se nouer un dialogue silencieux d'où ressurgiront le passé, la condition des femmes cloitrées par tradition, le souvenir d'un père adoré, la nostalgie d'une jeunesse insouciante, une promesse d'évasion et de liberté... Malgré le temps qui passe, le déracinement, l'enfermement et la mort, la nuit va alors se parer d'un "parfum de possible"...

Tonton Daniel
 

Bonjour à tous

Qui était donc ce mystérieux Marcel Hugues Guerlain dont les traces apparaissent aujourd'hui floues, imprécises et rares ?
Selon différents sites internet et le Musée d'histoire de Suresnes, Marcel Guerlain (1887-1961), homonyme du célèbre parfumeur parisien, aurait créé son entreprise de parfums et de cosmétiques à Suresnes en 1922 grâce au richissime Edmond Levy, ouvert plusieurs boutiques à Paris, Londres et New York et lancé plusieurs succès comme "Le Roy le veult", "Masque Rouge", "Rolls-Royce" ou "Mon homme", senteur favorite de la chanteuse Mistinguett.
Attaqué en justice pour opportunisme et utilisation abusive de son patronyme par la maison historique dont le slogan fut un temps "Nous n'avons pas de prénom", Marcel aurait perdu son procès en 1930 et changé le nom de son entreprise en "Société des Parfumeurs Parisiens". D'après d'autres sources, celui qui lui aussi affirmait dans ses publicités n'avoir aucun lien "avec une entreprise du même nom" aurait créé de nouvelles sociétés de parfumerie parmi lesquelles Hughes Guerlain, Hélène Gys HG, Marcel & Hughes, Les Parfums d'Agnès ou Salomé, cette dernière étant reprise plus tard par Maurice Blanchet pour la fusionner avec sa propre marque et créer Coryse Salomé.
Parmi tous les récits, les témoignages et les fragments d'histoires, de rares indices convergent, se dévoilent puis se combinent pour former une certaine vérité... Quelques gouttes de scandale, de grands profits et des petits secrets... La formule parfaite pour un parfum de mystère !

Sources : Musée d'histoire de Suresnes / Internet

Tonton Daniel